作者： 海起

大概是与极乐寺有缘，去那里得益于一个偶然的机会。那是五一假期的一个下午，因为连续值班，很想就近走一走，放松一下。有人就向我推荐不如去极乐寺逛逛，很近的，半个多小时就能到。于是，我们就来了一次说走就走的旅行。

这间极乐寺，在温岭的温西，果然没花多久就到了山下，走了一段盘山路就到了。在寺院的左下方有一片还算宽敞的停车场，站在停车场看寺院，需要仰视。原来，它坐落在半山腰上，依着比较陡峭的山势而建，对面有宽敞的视野，显得很开阔。这种自然地形，烘托出了寺院的高耸气势，很庄严的感觉。

显然，寺院是新建的，而且是一间尚未完全建设完成的寺院，比如拾级而上的两侧砖砌栏板墙，顶面露出砖块还没有装修，依我猜肯定是要用石材来做压顶的，这样才显得有档次，否则的话就与整个装修风格不搭配。毕竟，台阶与地面都已经是石材了，而且立在高台上的高高大大的三尊佛像十分精致，白的部分如玉，黄的部分如金，不用石材来装饰栏板墙压顶，就大大地削弱了整个寺院的气质。

从最低的土台，通过中轴线上的台阶，第一个到达的平台，才是“极乐寺”三个字及景观小品。小品虽然简单，但不缺趣味与意境，是花花草草之间布置了三个童僧小石雕，分别是“不听”“不闻”“不问”。由于没有一般寺院建制的山门与天王殿，估计这个平台及小品就当是代替品了。不过，这样也好，一眼朝上望，就看到高高陡陡的台阶尽头，有三尊大佛像在等着你走近。

大约要走五、六十级台阶，才能抵达高大的佛像足下，也只有走近才能感受到塑像的高大与精美，金光闪闪，仪容端庄。这样的布局风格，以我的感觉很像东南亚寺院的风格。如果我说的不对，请原谅我的孤陋寡闻，并给出指正。这是第二个平台，主要就是这三尊佛像，中轴线上的台阶也至此结束了，需要走佛像身后两侧的台阶才可以再往上攀登。

再往上攀登，便是第三个平台，十分宽阔，是主建筑的所在地，中轴线上的建筑当然是大雄宝殿，东厢分别是伽蓝殿与地藏殿，西厢当前没有殿堂，是空地，想必后来有钱了，条件允许了，肯定会建的。佛堂建筑相当有品质，门、柱、檐等的比例很协调，观感质量也是杠杠的，明明是仿古建筑，却没有那种令人不想正眼一看的粗糙感。殿内无疑都是大空间，佛像无一不是金光闪闪，其它陈设也是相当的精致与考究，用富丽堂皇来形容一点也不为过，供有鲜花，花香弥漫。

参观完殿内，出来外面平台之上朝前望，那感觉又与站在最下面的土台上或停车场上的感觉大有不同，因为此时此刻是站在制高点上，背后是大雄宝殿，胸前又是三尊露天大佛像，而眼前又是一片大好河山，两旁的山脉有抱合之势，似乎这个时候不联想点宏大的事情都对不住这好风水了。

整个参观过程没有看到出家人乃至寺院的维护者，所以一路所闻除了背景音乐里的佛乐，便是入鼻的新鲜空气，当然还有大殿里闻到的、留在脑海里的花香，想敬一柱香都没有机会。等到我们再次回到停车场，倒是发现角落里有一小间土地庙，伸手可取小香，点燃、敬上。

百度地图，这里标注的是极乐寺。天地图上，这里标注的是六仙堂。依我的直觉，是在六仙堂的遗址上重建的，更名为极乐寺。我甚至猜想，之前的六仙堂要不然是民间宗教场所，要不然就是道教的场所。那留下的西厢空地会不会有曾经的六仙堂的渊源故事呢？如果有的话，那么地方的文化风味就更能替这座新建的寺院添加独特的韵味了。我希望，它有，只有这样才更有特色！

白天的时候，开车行走在温岭市的环湖路上，一边是高楼大厦，一边是自然地貌。说它是自然地貌当然是不对的，因为可以明显地看到人工的痕迹，比如绿化种植以及偶尔可见景观小桥。因为这一带面积太大，透过车窗看不到里面有更高大的建筑或者游乐设施，误以为是一片尚待规划之中的绿地，只有行走到西南角时，看到景观长廊以及一片半岛平地之上的一组景观式建筑物时，才知道这里是一处公园。

公园的正式名称叫九龙湖湿地公园，人们习惯用三个字代替：九龙湖。“九龙湖”在当地人们的口中是一处非常漂亮的大型公园，若是仅在外围市政道路上眺望的话，并不能感觉到宏大与精美，只有步行进入到园内，才能体验得到。那里面水陆交叉，点缀着各种款式的小桥、坡屋，加上各种植物的搭配，幽静、精美、大方的特色都能一一地展现出来。白天游人不多，偶尔在湖边长廊里能遇到一群带着音响，唱地方戏的市民。

沿着环湖路往南，来到档案馆，对面是一大片绿地，修筑了大型停车场。停车场是免费的，里面经常性地停着一些房车，草坪上搭着三三两两地天幕或帐篷，都是些来这里休闲的人们。后来一打听，这里是露营基地，一到周末一群人、一家人来这里消遣的人很多。虽然不一定都是开着房车来，但来的人绝对多数都是带了小桌椅、烧烤工具、成品的零食小吃等物品，在这里一消磨就是大半天。我和我的同事们，也捡了一个天和日丽的日子，在这里凑了大约一个多小时的热闹，算是过了一把瘾。

查了一下资料，当前的“九龙湖”面积有955亩，其中水体占了393亩。于县级市而言，在市区里有这样一处湿地公园，其规模那是相当的可以了。据说，“九龙湖”还有二期，合起来，规模就更大了。

“九龙湖”最惊艳的时刻是在夜间，逢天气好的日子，游人很多。有的人成群结对，有的人单身漫步，你想要的幽静或动感，都有。在灯光的烘托下，幽静之处更感幽深，动感的地方更感热闹。由于公园是完全开放的，你可以从任何一个出入口进出，融身在完全没有城市森林之感的空间里。行人们可以一会在小径上，一会在彩虹桥上，一会在音乐喷泉的湖边。要想安静，你尽可以在一偶静坐，要想热闹，则可以去蹦迪或者坐在亭内、廊下听一听真人表演的越剧。蹦迪的领舞者，旁若无人地尽情投入，炸裂的音响与动感的舞姿感染着围观的人们情不自禁地扭动了身体；唱戏的专业或业余演员，优美的腔调与优雅的动作吸引着观众们久久不愿离去；气势磅礴的音乐喷泉，令围观的男女老少忍不住举起手机拍照录像，令小孩子们钻在人缝间往最前沿挤去。

正因为“九龙湖”够大，动与静互不干扰。置身在静处，那些动感的喧嚣仿佛在远处，当置身在动处，你已经忘却了星空。

难怪“九龙湖”的夜是人们的最爱了。

2024-1-14

一到傍晚，向西偏南望去，有一座山峰，顶上楼阁内外、灯光通明。熟悉的人介绍说，那里是楼旗山风景区，又称楼旗尖。我们的驻地在楼旗尖的东边，目测直线距离也就六七里地，从早上太阳升起一直到中午，那山尖之上的亭台楼阁错落有致，看得比较清楚，日落之际又因逆光的原因，轮廓重影也颇为壮观。

这座山，据说海拔339米。有人考证，东晋时这一带还是属于岐海地貌。所谓岐海地貌，我理解就是能被海水淹没、易干易湿的状态，叫内海也不对，叫海滩也不是。《嘉庆太平县志》“山川篇”写楼旗山的文字有：在县西北二十里。一曰娄崎，又呼为天马山，极雄峙，海舶率视为向背，故称楼上旗。顶有龙湫，每云雾罩，则多雨。旗下出石米，通明如雪，世称仙米。说明至少在那个时候，这座山是海上航行时起航标作用，而且已经有农业了，能出品优质米。

我们结伴步行攀登了两次，一次是从山的南面，一次是从山的北面。

走南面的路线更陡峭，可谓拉弓硬上，很考验体力。台阶较窄，可能会遇到三五个骑登山摩托车的运动爱好者从你身边擦身而过，看到他们人车一蹦一蹦地上来，又看他们一蹦一蹦地消失在比你更高的转角，擦汗之间带着羡慕。关键是攀登到一大半的高度时，仍然看不到山尖的风景，很考验信心与耐力。当能看到坐落在最高峰、赤突突的山尖之上的寺庙类建筑时，说明目的地近在咫尺了。

走北面的路线，由于有之字形的线路安排，显得略为轻松一点点。从现在的建设情况来看，北面路线应当是正门，设有停车场，中途有妈祖庙等宗教场所可供游赏，还有几座保护得比较好的古坟。走这条路线的游人较多，建有休息亭供人们小憩、远眺、仰望，只要你愿意都能或隐或现地看到山尖建筑。登山的道路都是修筑过的台阶，比较宽，三人并肩而行没有问题。

不管走哪一条路线，赤尖之下有一山脊，建有凉亭，可以观光，抬头便是岩石，岩石顶上便是旗楼，一叠又一叠，大红的主色调，挺拔巍峨，飞檐彩廊，颇为壮观。这是还是旗楼的外围，需要再沿石壁台阶绕行攀登，才能抵达顶峰。

抵达之后，是一组建筑群，又分不同的高度，建有不同的庙宇，大致有娘娘庙、胡公庙、天波府等。最高的是观音堂，两层，三面观音佛像在顶层。最道教的是岐峰宫，宫殿内是整块石头雕刻的三清像等道教大神。殿堂交错，飞角纵横，移步成景。

有一条爬坡长廊，最高一头的对联被我拍下，写的是：随意纵观皆成图画，抽身小坐即是神仙。这个对联写得好，上联描述的是肉眼所见的不同风光，下联表达的是内心应当参透的精神世界。尤其是那下一句，感觉有些接近《六祖坛经》的顿悟主旨，一悟亦可成佛。

楼旗尖，离城区很近，全天开放、不收费，是居民周末半日游的好地方。据说香火很旺，两次去都看到挑着担子、带着家人上山敬香的人。我们空手上山都感觉很累，正如半山之上挂着一面牌子所写的那样：没人疼就来爬山吧，爬完浑身疼。我佩服他们的脚力，也对他们的信仰产生敬意。

后来，我也搜索了一下相关资讯，说是楼旗山麓发现了一批新石器晚期的石斧、石犁头、石剑头。山的北侧曾经是东瓯王城，现有遗址，出土过西周青铜蟠龙大盘，是国家一级文物。山下还有中共地下组织的革命斗争史迹，有金璇烈士故居。可惜这些内容，在风景区内没有展板与指引，建议文旅部门要加以完善，增添文化的浓度，使前来观光的人们不仅仅是锻炼了一次身体、看了一次风景。

初来温岭，也不知道哪里有小游一下的地方，也很少外出。后来慢慢地与外界接触多了起来，在往返某个工作室的快速路上，远远地瞄见有一处光秃秃的山峰，上面还顶着一块石头，颇为好奇。想停下来瞧仔细，又由于停车不方便，便一呼而过。不过，我心里就想着，一定要找个时间来看看。

回去搜地图，它果然是一处景点，叫石夫人峰。仅仅就这个名字，好奇心倍增了。于是，找了个晴朗无风的天气，开车走高架下面奔她而去，给自己来一次自由自在的自驾游。由于车在地面，行走在山脚之下，树木挡住了视线，开车的途中张望了好几次，却看不到她。

游人不多，车位好找，环顾一下周边，发现这里布置得蛮好的，虽然是一处开放性公园，但维护得相当整洁干净，山下的广场很大气，点缀着景观小品，环境很不错，抬头能看到石夫人峰，只是不是一整幅。山下，有一佛寺，规模不大，很方整，源于清代，难怪形式上感觉比较古朴，但肯定是后期修缮才有眼前这样的效果，只是修缮是花了功夫的，工艺很精细，没有那种马虎了事的败笔。山门整个是石结构，上书“梵音禅寺”，两侧对联是：梵宁幽静天风排杂念，音闻自在山月澄禅心。“天风”对“山月”，颇有大开大合之气势。

事后，我了解到梵音寺原名“梵胜庵”，又名“下河堂”，又名“宝塔堂”，是当地女性信众的重点道场，这一点与石夫峰的自然景观很相匹配。除了殿堂，里面有七层石塔一座，层层有菩萨浮雕，坐落在莲花台上，莲花台又坐落在高大且厚实的基座之上，基座的四周同样是人物浮雕，远看精致，近看壮观。塔后，可以远眺石夫人主峰。二者之间互为映衬，相得益彰。

风和日丽好登山，出了禅寺沿石阶攀山，空气甚好，沿路有一些卖地方特色小食的，情侣与小孩子们三 三俩俩，有问一下走开的，也有买一份边走边吃的。我只顾登山，一边登高一边俯视山下城市远景，山路不长，山峰也不高，不久就到了光秃秃石峰，也就是石夫人像的背后，才发现这一带三三俩俩的人群不少，有的在观景台上，有的干脆爬到了石夫人的肩膀上或下巴下面，席地而坐，欣赏拍照。除了观景台，那些地方都是没有任何防护的地方，景区有警示，是禁止攀登的。这个风险，我不趟，站在观景台就已经是最佳欣赏的位置。据说，好多年前，有一位攀岩爱好者独自攀上石夫人的头顶，真可谓去得了、回不来，结果警方动用了直升飞机才将他救援下来，这折腾可就闹大了。

从观景台看过去，岩石顶上好像是再栽了一颗头颅形状的石峰，上大下小，额上到脑后是厚厚的发髻，也可以看成是戴着头冠，面朝南偏西方向，脸庞丰满，下巴尖，细脖子，像极了一位女人，真是叹为观止。

站在观景台，可以远眺大半个温岭市区。假设石夫人真的有灵魂的话，她这位驻足在此有数千年的女神，绝对是见证了温岭的有史以来的发展历程，从汪洋大海到滩涂、从渔村到乡镇，再到如今的百强县。

我百度了一下石夫人词条，确实有一个她的传说，总体来说是一个苦命女人的故事。大概所有的类人形的自然景观，除非它与宗教中的神仙菩萨相似，几乎逃不脱都有相似的故事模型。为什么会如此，我想大概都是从前人们生活得太辛酸的原因吧。

一边这样联想，一边沿着山路向石夫人的背面游走，不算很远，又有一处可供观瞻的地方，就在她的右后一侧。再看时，在我的眼里形象改变了，她变成了极似一只站立着的类人猿，或者干脆就是来到这里的第一批智人，头、身、手、足，俱全，深邃的目光望着很远很远的地方，仿佛是要望到海的尽头，仿佛那里有她牵挂的地方。

在我的心里，联想到人类进化的历史，忽然勾勒出这样一幅场景：几位人数不多的智人部落群体，在地球板块还没有完全脱开的时期，来到这一带生存下来，虽然有些智人在与自然适应中变成了牺牲品，但还是有人坚强地活了下来，并且开始有了繁衍，有了下一代，她就是这位石夫人。从此，她再也离不开这里了，她需要在这里呵护她的子孙，但她永远记得她来时的路，所以常常站在山巅望着她从前不是家乡的家乡。虽然下代越来越多，她的内心却是孤单的；她热爱这块土地，然而她的心乡仍然是目光达不到的那个很远很远的地方。

拥有这样的自然遗产，是温岭人的福份！